Информация о материале

Автор: Сергей Орехов

Категория: Полезное

Опубликовано: 29 октября 2015

Просмотров: 5419

Книга электрика

1. Основные электрические провода для частного дома

2. Устройство защитного отключения УЗО

3. Молниезащита в частном доме

4. Заземление в частном доме

УЗО - устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) токам.

Понять принцип его работы, можно не вдаваясь в технические подробности устройства УЗО. Представьте себе, что у Вас протекает водопроводная труба и вода не льётся, а потихоньку сочиться из неё на землю По аналогии происходит и с электричеством. Когда происходит малейшая утечка тока (прикосновение человека к токоведущим частям, нарушение изоляции проводов в кабелей, неисправности в бытовых приборах связанные с утечкой тока) мгновенно срабатывает устройство защитного отключения УЗО.

На практике люди часто встречаются с такой проблемой - вдруг начинает срабатывать УЗО. Первое, что сразу думают многие - испортилось УЗО И надо его поменять, сколько лет работало, видно пришёл срок. Обычно это далеко не так, а просто УЗО начинает выполнять своё предназначение. Что делать в этом случае? Можно попытаться самому найти причину неисправность. Например: УЗО которое у Вас срабатывает, отвечает за определённую часть проводки (после отключения УЗО не работает определённое количества розеток). Первое, что нужно сделать, отключить от этих розеток все бытовые приборы, исключив тем самым утечку через неисправных приборов (холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, СВЧ печь, электрическая плита, утюг, чайник и так далее). Если поле этого УЗО перестаёт отключаться, то значит проблема в одном из приборов. Начинаем по одному включать в розетку и ждать, на каком из них УЗО начнет отключаться. Так мы находим неисправность приборах. Если УЗО срабатывает после отключения всех приборов, значит дело в проводке. Далее дело Ваших способностей (Помните о технике безопасности - с электричеством должен работать только электрик профессионал!), вызвать специалиста или попытаться самим найти повреждение участка электрической цепи. В любом случае это Ваш выбор и чем больше ВЫ предоставите информации электрику, тем проще будет найти неисправность и сэкономить Ваши деньги.

Основным функциональным блоком УЗО (Устройства защитного отключения) является так называемый дифференциальный трансформатор. Именно он и улавливает разницу в силе тока в фазном и нулевом проводниках. В нормальном режиме, когда нет тока замыкания на землю, токи в фазном и нулевом рабочем проводниках (проводах) равны по значению, но противоположны по знаку.

В дифференциальном трансформаторе находятся две первичные обмотки: одна подключена к фазному проводнику, другая - к нулевому, плюс одна вторичная обмотка. Таким образом, в нормальном режиме обе первичные обмотки создают абсолютно одинаковые магнитные потоки в магнитном сердечнике дифференциального трансформатора, которые направлены на встречу друг другу. Эти потоки как бы "гася" друг друга и в сумме дают "ноль". В результате ток во вторичной обмотке равен нулю. При пробое изоляции или прикосновении человека к одной токоведущей части (которая находится под напряжением) появляется ток замыкания на землю.

Силы тока в фазном и нулевом рабочем проводниках становится равными. Соответственно и магнитные потоки, создаваемые первичными обмотке возникает так называемый ток небаланса (он же дифференциальный ток - отсюда и название трансформатора). Этот самый ток и воздействует на механизм расцепления УЗО, и защищаемая УЗО цепь отключается. Вы уже запутались? Сложная система для человека, далекого от электричества? Спешим успокоить: на виде УЗО - это небольшая коробочка, кране простая в управление.

На передней части устройства находится рычажок включения - отключения сети и кнопка "ТЕСТ", нажимая на которую, можно убедиться, что УЗО исправно: при нажатии на кнопку УЗО должно отключиться. Кстати, такую проверку производители УЗО советуют делать ежемесячно. УЗО имеет узкую специализацию и не предназначено для защиты от перегрузки или короткого замыкания (это - вотчина автоматического выключателя, который обязательно должен устанавливаться для защиты электрической цепи и УЗО).

Есть модификации УЗО со встроенной защитой от коротких замыканий и перегрузок, их называют дифференциальными автоматами (это гибрид автоматического выключателя и УЗО). Но все эти электрические премудрости мы рассказали скорее для общего развития. Наша основная цель и задача - разобраться, какие УЗО сегодня есть в продаже и для чего они предназначены?

Типы УЗО (Устройство защитного отключения) бывают двух видов - "А" и "АС". УЗО типа "АС" имеет специальное обозначение на корпусе - синусоида прямоугольнике: Этот тип работает только на (переменном токе). Тип "А" в быту применяются приборы, которые выпрямляют (постоянный ток) - стиральные машины, видео, компьютеры, аудио - техника, и в таких условиях УЗО типа АС резко теряется чувствительность, а значит - и способность надежность защита человека от поражение тока.

В Германии было разработано УЗО типа "А", которое реагирует также на пульсирующий (выпрямленный) ток. Оно дороже, чем УЗО типа "АС", на 20 - 50%. Но для групп розеток, да и для групп освещения желательно применять именно УЗО типа "А" (в Германии в электроустановках жилых и общественных зданий применяют только УЗО типа "А"). Тип имеет такое обозначение: Отечественные УЗО - к сожалению, более низкого качества и к тому же, как правило, требуют дополнительного источника питания (то есть зависящие от напряжения цепи, в народе называемые электронными).

Большинство импортных УЗО не требуют источника питание (их народное название - электромеханические) Увы, в наших новостройках строители ставят отечественные УЗО, как более дешевые. Но чаще всего сами жильцы потом их меняют, потому что они постоянно срабатывают - реагирует на импульсные помехи. А иногда электрики просто замыкают цепь в обход УЗО, чтобы у жильцов "головной боле не было". Все фирменные изделия соответствуют международным стандартам МЭК (Международная электротехническая комиссия) 61008 (на основе его разработан наш ГОСТ Р 51326.1 - 99 "Выключателя автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков") и МЭК 61009 (ГОСТ Р 51327.1 - 99 "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной зашитой от сверхтоков"). УЗО, выпускаемые по первому стандарту, предназначены для защиты только от дифференциального тока, по второму - еще и от токов короткого замыкания и перегрузки. Стандарты в ведены в действие с 1 июля 2000 года импортных УЗО.

На нашем рынке самые ходовые УЗО - с номинальным отключающим дифференциальным токам 30 мА. Такие УЗО предназначены для защиты человека от поражения токам. Их количество в квартире, коттедже, частном доме определяется проектом электроустановки, который делает специалист. Можно сказать, что в однокомнатной квартире должно быть как минимум одно УЗО, максимум - зависит от групп. Например, есть группы - освещения, розеточная, отдельно стиральная машина и т. д: Освещение - необязательно: Бытовые розетки - надо?: Силовые розетки (Стиральная машина, кондиционер, холодильник, электропечи и т. д.) - обязательно и по возможности отдельно.

Информация о материале

Автор: Сергей Орехов

Категория: Полезное

Опубликовано: 28 октября 2015

Просмотров: 4112

Книга электрика

1. Основные электрические провода для частного дома

2. Устройство защитного отключения УЗО

3. Молниезащита в частном доме

4. Заземление в частном доме

Имеет ли смысл делать молнии защиту ? Cудите сами. На основе математического моделирования установлено, что в типовой загородный двухэтажный дом, стоящий обособленно, удаленно от высоких деревьев и строений, молния попадает в среднем 1 раз в 50 лет. Так что, если Вы постоянно живете в этом доме, то имеете все шансы сгореть вместе со всей семьей на протяжении своей жизни. Если же дом является дачей, и Вы там в грозу не останавливаетесь, то можете лишиться этого дома. Китайский императорский дворец за свое столетие неоднократно восстанавливался и за молнии, если у вас денег как у императора можете не делать оно вам ненужно, лишние расходы.

Молния представляет из себя импульс электрического тока большой силы, возникающий за счет накопления заряда в грозовых облаках. Сила тока в импульсе может достигать 200 000 А. Такие молнии бывают кране редко, но молнии до 100 000 А встречаются регулярно. Проходя через различные, грозовой разряд приводи к выделению тепловой энергии. Именно оно и является причиной разрушении и пожаров. Заверение многих что используют на крыши негорючих материалов это профилактика от пожара, а не средство их избежать. Любой материал подвержен разрушение при высокой температурой.

Гром:- представляет собой колебания воздуха под влиянием очень быстрого повышения давления на пути молнии, вследствие нагревания приблизительно до 30 000 °C.

Вы можете представить что может стать с вашей крышей пройдя по ней такая температура может не загорится но разрушит конструкцию. Любимый материал наше время метало черепица. Метало черепица предоставляет собой большой конденсатор, при попадание молнии требующей разрядки, молния найдет место, а вот там где пройдет и будет разрушений.

Громоотвод (молниеотвод) состоит из трех частей: Высотная конструкция над домом, заземление занижение (проводник от высотной конструкции к заземлению).

Высотная конструкция бывает горизонтального и вертикального исполнения.

Вертикальный:- наиболее распространённых являются молниеотводы, представляющие собой металлический стержень "мачта" (называемый молнии приёмником), возвышающийся над защищаемым сооружением и соединен с землёй металлическим проводником. Этот проводник служит для отвода тока молнии в землю и называется токоотводом.

Мачтовая системой не всегда можно использовать, пресложных крышах требуется несколько, или очень высокую при большой высоте возникает другая проблема, парусность не всегда можно найти на крыше крепкую основу. Для таких крыш используют горизонтальный молнии приемник или комбинированный сочетая оба способа.

Горизонтального:- представляющий собой металлический трос или катанка, натянутый строго над коньком крыши на высоте 0,5 - 1,5 метро. На рисунки показано два способа.

Проводник:- выполняется из металлическая катанки, соединение болтовое бес сварки.

Заземление:- проводится также как и для рабочее заземление только в рабочим используется более трех электродов здесь достаточно и одного.

Примечание: Проверку заземления и молнии зашита следует проводить не реже одного раза в год.

Примечание: Проверку заземления и молнии зашита следует проводить раз год.

Считается, что после удара молнии вокруг места удара накапливается энергия. Нужно подождать, пока она рассеется, иначе можно получить удар током. Это неправда. Электрический заряд после удара моментально уходит в землю. Приступать к ликвидации последствий удара и тушению пожара можно немедленно. Следует только опасаться горячих предметов, которые могли нагреться при ударе молнии.

Информация о материале

Автор: Сергей Орехов

Категория: Полезное

Опубликовано: 28 октября 2015

Просмотров: 31717

Книга электрика

1. Основные электрические провода для частного дома

2. Устройство защитного отключения УЗО

3. Молниезащита в частном доме

4. Заземление в частном доме

Но далеко немногие понимают всю важность наличия земли. Поэтому задумываются об этом когда уже поздно. Многие из Вас слышали о том, что такое статическое электричество, а также его влияние на электронику. Не стоит забывать о том, что кроме статики есть еще блуждающие токи. Они частенько возникают во время грозы или сильного электромагнитного импульса. Все эти разряды должны уходить в землю, не создавая разность потенциалов. Только есть одна проблема, куда же деться накопленному заряду, если нет выхода из системы, то есть заземления? Все правильно, заряд либо разряжается на внутренних компонентах цифровых устройств или на Вас, в момент касания Вами системного блока.

Делать или не делать? В основном речь идёт о дачных земельных участках, так как в современных домах оно и так уже присутствует. Рассуждать можно по разному, одни говорят «зачем оно мне нужно, тратить лишние деньги, чему быть того не миновать», другие в сомнениях нужно ли оно мне и так всё работает, третьи просто не задумываются об этом.

Чтобы принять решение делать заземление или нет, надо разобраться, для чего оно нужно, от чего и как оно защищает и почему большинство склоняется в сторону заземления.

Если обратить внимание на вилку прибора (которая вставляется в розетку), то по ней видно нуждается ли прибор в заземлении или нет. Если вилка имеет третий контакт, заземление прибору необходимо. Как всё происходит при неисправности прибора? Возьмём к примеру холодильник или стиральную машину. Техника верой и правдой служила нам много лет, но вечного ничего нет и приходит момент, когда неисправность в проводке прибора, не видимая глазу, всё таки пришла, хотя сам прибор выполняет свои функции как и раньше. Многие замечают, что их начинает как бы «потряхивать, бить током» при прикосновении к корпусу прибора. Это и есть первые признаки угрозы жизни человека. Получается, что току утечки, попавшему на корпус прибора некуда деваться, и человек дотрагиваясь до него, выступает в роли заземления. Для того чтобы этого не происходило и делается заземление, тогда ток утечки будет уходить в землю минуя человека. А если при этом будет стоять дополнительная защита (УЗО), то при первых признаках неисправности в проводке оно начнёт отключаться.

• Первый и самый распространенный способ - это заземляют сеть на отопительную систему или трубопровод. Преимущество такого метода в том, что получить уверенный контакт с землей очень просто, да и не придется проводить какие-то сложные работы, кроме как проложить провод к трубе. Недостатком является то, что любой, кто прикоснется к трубе или к струе воде, может получить удар токам. Разрушается сварочные швы на трубе. Поэтому использовать данный метод категорически нельзя.
• Второй распространенный способ - это "заземлить" на ноль, то есть свести ноль и заземление в один провод. Решение в принципе работает, но если произойдет смена фазы и ноля, то вся Ваша техника немедленно превратится в фейерверк. При этом, в лучшем случае, сгорит только электроника. В худшем -через Вас пройдет фаза. Даже если не произойдет смена фазы и ноля, при окисление или разрушение нулевого контакта произойдет то что корпус окажется под напряжением. Поэтому использовать данный способ тоже нельзя.
• Еще можно увидеть такой способ реализации, как подсоединение к другим системам заземления. Например, присоединить свой провод ноля к заземлению газовой линии или молниеотвода. В принципе этот способ сработает, но если молниеотвод сработает, то все оборудование, которое будет в контакте с линией отвода, сгорит. Вероятность такого случая хоть и невелика, но есть. Что касается газовой линий, то Вы можете получить либо штраф от газовой службы, либо поражение током на кухне (в худшем случае взрыв).

Чтобы получить качественное заземление нужно соблюсти некоторые нормы, отсутствие одного из требование теряет всякий смысл и других.

1. Все (розетки, вилки, осветительные электроприборы) должны иметь заземляемый контакт.
2. Весь электрокабель должны иметь заземляющий проводник для 220 в три жилы, для 380 в четыре или пять жил зависимости от электрооборудование.
3. Наличие электрощите заземляемой клеммы и УЗО или ДИФ.
4. Качественный контур.

Для этого нужно выбрать место на участке для установки заземления, а также материал для контура. Место для установки контура выбирается исходя из состава почвы. Именно состав почвы будет влиять на работоспособность заземления, а также его эффективность. Что касается почвы, то предпочтение за торфяным и суглинистым составом, так как его сопротивление в разы меньше, чем песчаное. Если у Вас кругом песчаник, то установка осложнится тем, что контур должен контачить с влажным слоем земли хотя бы двумя электродами.

Пошаговая инструкция:

1. На месте установке контура заземления нужно выкопать траншею глубиной до полу метра и шириной на штык лопаты, в которую будет закладываться сам контур. Траншея может иметь форму треугольника или ее можно вытянуть в одну сплошную линию. Разницы практически нет только в длину надо рассчитывать на четыре электрода. Расстояние между электродами должно составлять три метра.
2. Забить вертикальные заземление на глубину не менее двух метров в углах траншеи или на расстояние три метра. В качестве электродов можно использовать стальные трубы, но луче всего использовать стальной уголок пятидесятый или шестьдесят третий.
3. Как только вертикальное заземление будит забиты в землю, их соединяют между собой стальной полосой сорок мм. Крепятся они к электродам при помощи сварки и только сварки никаких болтовых соединение в земле недолжно быть. Сварочные шов должен составлять не меньше двадцати сантиметров. При помощи грунтовки грунтуется сварочные швы, и только сварочные швы. Для чего это делается земля активная среда и разрушает метал а прежде всего сварочные швы. Почему не окрашивается весь контур (оградить от коррозии), краска диэлектрик и не проводит электрического тока, не будет контакта, контура с землёй, а как рас лучшего контакта и мы добиваемся.
4. Когда основное заземляющий контур готов, то от него выводи полосою на здание и поднимаю над землей, или к распределительному щиту. К полосе приваривается болт, и от болта проводится проводам до заземляющий клеммы распред щите. Сечение провода должна быть не меньше нулевого провода.

Сопротивление заземления: определяется как величина "противодействия" растеканию электрического тока в земле, поступающего в нее через заземление.

Измеряется в Ом и должно иметь минимально низкое значение. Идеальный случай - нулевая величина, что означает отсутствие какого - либо сопротивления.

Так как идеала достигнуть невозможно, все электрооборудование и электроника создаются исходя из некоторых нормированных величин сопротивления заземления.

Для частного дома расположенных на грунте (глина, суглинок) обеспечивает сопротивление заземление примерно должно быть: